北京胡同里的“臺灣味道”

　　避開南鑼鼓巷的喧囂，鉆進帽兒胡同，和樹蔭下納涼的老爺子寒暄兩句，和買菜回來的婦人打個招呼。王卬早已成為這個“胡同家族”的一員，但說話仍帶著難改的臺灣鄉音。

　　在這個尋常的北京巷弄里，王卬和他的大陸妻子經營著一家叫“醉虹樓”的臺灣餐廳。樸素的食材，經由悉心烹調，生發出別樣的“臺灣味道”，從胡同深處飄出。那美味之所以備受食客青睞，更因其中沁著這個兩岸“夫妻檔”對生活的夢想與堅持。

　　王卬來大陸已是第十九個年頭了，剛來時他在上海做餐飲，兼營挖土機設備租售生意。第一次創業并不順利，事過多年再回想，他笑著說：“也不是沒有回報啊，我收獲了我的妻子。”

　　結束上海的生意后，王卬原打算“收手”回臺灣。一次到北京探望弟弟的行程，一次無心插柳的“胡同游”，讓他改變了主意。

　　窄窄的胡同，古樸的四合院，晨間提溜鳥籠散步的老人，黃昏里圍著下棋的鄰里……老北京的生活氣息迷住了這個臺灣男人。特別是傍晚時分，各家各戶的菜香“流竄”在胡同里，東家餃子西家面陸續出爐，人們不忘彼此分享，這讓王卬自然地想起了小時候生活的臺灣眷村。

　　當時在北京經營臺灣小吃的店家極少，喜愛胡同生活的王卬和妻子看好未來的市場，就決定留在這座充滿歷史韻味的城市，展開二次創業。

　　和許多“北漂”族一樣，這對兩岸夫妻一路走來歷經艱辛。小胡同人流量小，剛開始時，王卯和妻子每天坐在店里，彼此相望，偶爾進來一個客人，吃碗鹵肉飯便離開了，夫婦倆又繼續面對空蕩蕩的屋子。

　　“前三年，錢基本都往外扔。”但是，他們沒有放棄。每天一大早，王卬都會騎上三輪車，拉著太太去距離不近的一個菜市場采購，就因為“那里的食材品質更好”。

　　買回菜來，夫婦倆就扎進廚房，精心烹調每道菜品。比如他們的招牌鹵肉飯，看似家常，但從鹵肉、鹵蛋到蘿卜干、酸白菜，洗、切、晾、鹵，道道工序都須親手料理，對每個細節都追求到位。

　　王卬認為，臺灣小吃要贏得北方顧客青睞，最重要的是得加進去“誠意的味道”。夫妻倆十分重視傾聽客人的意見，針對北方人的口味對菜品進行了不少調整。

　　通過努力與堅持，小店漸漸累積人氣，一傳十、十傳百地有了“酒香不怕巷子深”的名頭。如今，到了下午兩三點，“醉虹樓”還有顧客不斷進出。

　　近幾年南鑼鼓巷火爆興起，而隨著兩岸往來更趨熱絡，“臺灣熱”風行大陸，王卬夫婦的生意也越來越好。到這里來的，不僅有常住北京思念“家鄉味”的臺胞，還有慕名而來尋找地道“臺灣味”的大陸游客。

　　生意更忙了，但王卬還是喜歡走近客人，和大家侃上幾句。聊胡同，談臺灣，一來二去，王卬和許多回頭客成了好朋友。餐廳墻面一角，貼著夫婦倆與一些演藝界人士的合影。其中一位是香港著名導演徐克，王卬“爆料”說，徐克來吃飯常會打包一碗牛肉面帶走，而要求把湯、面、牛肉、蔥花、香菜都分開放。

　　胡同是最接地氣的，王卬夫婦的臺灣餐廳也處處充滿家的味道。墻上掛著王卬三兄弟的生活照，還寫著“永結同心三兄弟”。兒子上幼兒園時的畫掛了很多年，今年11歲的孩子說著一口不同于父母的“北京腔”。每年，這一家三口都要回一趟臺灣，去探望王卬的父母。

　　晚餐時間到了，胡同里的“臺灣味道”又濃郁起來。跑堂的老板，在廚房操持的妻子，一旁玩耍的兒子，無拘無束的客人，“醉虹樓”就是這般家庭餐廳的模樣。（記者 吳彥君 李翔）

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