臺灣牛肉面40年不熄火 規(guī)劃進軍大陸(圖)

臺灣廚師正在制作牛肉面

　　到臺灣旅游，決不可錯過的美食自然包括牛肉面，其中川味紅燒牛肉面尤具代表性。

　　臺灣過去不吃牛

　　據(jù)島內(nèi)媒體報道，臺灣早期是農(nóng)業(yè)社會，因此吃牛肉被視為禁忌，更不可能想出牛肉面這種美食，直到1945 年國民黨老兵遷臺才帶來了吃牛的習(xí)慣。

　　中午的臺北桃源街冒出一陣陣霧氣，林立的飯館中一家沒有招牌的餐廳里，師傅不斷下面條，煮面鍋旁是10 碗紅燒牛肉湯底。師傅把面條利落地放入牛肉湯中，伙計再迅速把牛肉面捧入一片等待的饕客中……這是臺北最具代表性的川味牛肉面 “老王記”家的景象。 

　　在附近彰化銀行工作的陳先生說：“我的主管三十幾年前就吃這一家，我來上班后幾乎每個禮拜都會來報到，算是給自己嘉獎的午餐。”50 多年歷史的“老王記”，依然保存著平民路線，老板沉默但認得熟面孔，陳先生加點鹵豬腳時，老板就順便往他的牛肉面里加了半碗湯。

　　規(guī)劃進軍大陸

　　川味牛肉面到底怎么在臺灣火起來的？第一屆臺北牛肉面節(jié)高峰會中，美食家逯耀東曾說它起源自制造豆瓣醬的高雄岡山眷村，是眷村伙房融合四川家鄉(xiāng)味與臺灣本土味創(chuàng)造出的特色面食。經(jīng)營了40 多年的“永康牛肉面”老板羅勝清為此特意跑了一趟四川，回來后說：“四川的川味牛肉面跟臺灣的完全是兩個味。”

　　羅勝清是新竹客家人，初中畢業(yè)后就跑到臺北大安橋頭的川菜館學(xué)藝，后來因緣際會接下永康街牛肉面攤，數(shù)十年如一日地賣紅燒牛肉面，價格從最早的一碗17 元新臺幣賣到了現(xiàn)在的一碗160 元。40 年來，這家廚房熬大骨湯的火從來沒熄過。羅勝清表示：“牛肉面湯頭還是要用臺灣牛的骨頭熬才會甜，肉塊則堅持用澳大利亞牛，因為澳大利亞牛煮起來不會像美國牛那么容易爛掉，口感也比臺灣牛細一點。但最重要的是要用寶川辣味豆瓣醬，這是湯頭的靈魂。”

　　專門經(jīng)營食材的“明光食品行”老板陳琳龍透露，寶川辣味豆瓣醬在臺灣川菜界和牛肉面界是第一品牌，“當(dāng)年魏姓空軍退役軍官把四川辣豆瓣的風(fēng)味帶來臺灣，它是用蠶豆磨碎再和辣椒燉煮而成，味道非常地道”。 “永康牛肉面”的食客群早期以周邊上班的公務(wù)員為主，現(xiàn)在許多老外慕名前來。羅勝清已計劃進軍大陸市場，打算在北京和上海開設(shè)分店。(記者 韓朵朵)

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